Kawah Ijen: Inferno e Céu

Fizemos uma excursão, entre os indígenas coletores de enxofre, nas encostas do único vulcão do mundo que explode lava azul: o Kawah Ijen, na ilha indonésia de Java. A catabase noturna e a subida matinal, semelhantes às de Dante nas ilustrações de Doré, suscitaram em nós meditações sobre o poder dos acontecimentos cataclísmicos que sempre afetaram o "cinturão de fogo" do Pacífico e sobre a necessidade por parte de o homem para aceitá-los e chegar a um acordo com eles.

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di Marco Maculotti

Não se pode permanecer emocionalmente indiferente a eles eventos cataclísmicos que atingiram o Sudeste Asiático nos últimos anos: a mente muda imediatamente para o tsunami de 2004, com epicentro no mar de Sumatra, que causou 200 a 300.000 mortes. Podemos então entender como a recente erupção (dezembro de 2018) do vulcão indonésio Anak Krakatau, localizado num atol entre a ilha de Java e a de Sumatra, e o consequente tsunami por ele desencadeado - embora tenha causado um número muito menor de vítimas; "Apenas" algumas centenas - despertou necessariamente os piores temores nos habitantes do arquipélago indonésio: tanto mais que o evento catastrófico ocorreu mais ou menos nos mesmos dias (26 de dezembro de 2004, 23 de dezembro de 2018). Voltando ainda mais no tempo, não se pode deixar de mencionar um dos eventos cataclísmicos mais desastrosos de todos os tempos, a saber, a erupção do vulcão Krakatoa em agosto de 1883, que causou 36.000 mortes e o "nascimento", por assim dizer, do "filho" de Krakatoa, que é Anak Krakatau responsável pela catástrofe que acabou de acontecer.

Por outro lado, a zona insular de que falamos é quase perpetuamente afectada por fenómenos sísmicos deste tipo, estando exactamente na chamada "Cinturão de fogo" (anel de Fogo) do Pacífico: estima-se que 90% dos terremotos mundiais ocorram nesta faixa. Tendo viajado dois meses, no verão passado, para o arquipélago indonésio, pude verificar pessoalmente o estado de alerta em que os asiáticos insulares vivem perpetuamente, dia após dia: durante a minha curta estadia, pelo menos quatro ou cinco eventos sísmicos, alguns que causou centenas de mortos e danos bastante vultosos, que levaram, entre outras coisas, à evacuação parcial da ilha de Lombok, um dos principais destinos turísticos do arquipélago. Poucas semanas depois de meu retorno à Itália, em 18 de setembro, ocorreu outro choque violento: desta vez os mortos eram mais de mil.

Dito isto, a presença de vulcões (ativos e não) no Sudeste Asiático, se por um lado é uma fonte constante de perigo e incerteza, por outro representa para os governos indonésios uma das principais receitas econômicas do setor terciário, em que se baseia praticamente toda a economia do arquipélago. Os caminhantes pagam uma média de 200 a 400 euros pela experiência de escalada, dependendo da duração total da pernoite no siteE todos os dias, milhares de turistas na ilha de Java realizam a escalada noturna do Monte Bromo ou o Marapi, para chegar ao cume ao amanhecer. No entanto, ainda mais característica é a excursão no Cratera Ijen, um conjunto de estratovulcões na parte oriental da ilha que se destaca dos outros vulcões das terras altas abertos ao turismo por uma razão muito específica: é o único complexo vulcânico do mundo que, devido ao gás sulfúrico que emerge do telúrico fissuras com temperaturas de até 600°C, emite uma lava ardente de cor azul. O ponto mais alto do complexo, que mede 2.800 metros acima do nível do mar, também aqui leva o nome de Monte Marapi, que literalmente significa "montanha de fogo": não é por isso surpreendente encontrá-lo várias vezes nesta área geográfica (além dos dois exemplos mencionados acima, existe também um vulcão chamado Merapi em Sumatra).

Precisamente por esta peculiaridade mais única do que rara, optei, nos últimos dias da minha viagem à Indonésia, por esta excursão, em vez daquela (talvez mais turística) no Monte Bromo. Chegado à noite ao "acampamento base" nas encostas de Kawah Ijen, com temperatura abaixo de zero, parti à uma hora da manhã, acompanhado por um guia local que, apesar da idade já avançada e do estado física para dizer o mínimo precária - a sua tosse tosse acompanhou praticamente toda a subida - acabou por se revelar dotada de uma resistência física absolutamente invejável e muito raramente encontrada nos seus pares do nosso mundo "civilizado".

Para chegar à borda da cratera, é necessária uma caminhada de duas horas, à qual deve ser adicionada uma caminhada de mais uma hora para chegar ao margem inferior, de cujas “bocas” infernais saem os fumos sulfurosos e os avernico chamas azuis que tornam Kawah Ijen único no mundo. Para fazer essa descida em direção às cavernas "infernais" é preciso usar uma máscara anti-gás: as emissões de enxofre, de fato, embora possam ser encontradas em maior quantidade no ponto mais baixo do desfiladeiro vulcânico, começam a se desvendar já desde o início do caminho catabático, tornando a descida extremamente arriscada para quem não tem.

No entanto, isso não impede a numerosos coletores de enxofre que todas as noites, há quem sabe quantos séculos, eles sobem e descem as encostas do vulcão para prescindir dessa proteção: como se seu organismo físico, temperado através das gerações, tivesse, por assim dizer, sido geneticamente "imunizado " dos efeitos mefíticos das nuvens sulfurosas que envolvem a depressão rochosa. Equipados com um carrinho de mão e um cesto de vime carregados nos ombros, descem várias vezes, como se os fumos ferventes não existissem para eles, até o ponto mais baixo do cadinho vulcânico, de onde também são emitidas as chamas cerúleas que o tornaram famoso. . lugar.

Impossível não sentir um pouco, durante o catabase, como Dante que desce os círculos do inferno nas ilustrações imaginativas de Doré: para isso não existe um caminho real, mas você tem que fazer o melhor que puder, apoiando-se nos gigantescos blocos de rocha espalhados por todo o desfiladeiro, sempre tomando cuidado para não colocar o pé no lugar errado. E como Dante, senti-me momentaneamente perdido quando, devido à escuridão total que envolvia todo o ambiente (e que - infelizmente - não permitia documentar fotograficamente esta incrível descida), de repente não encontrei mais o guia que poderia encontrar em acompanhava: entretanto, de facto, outro grupo de turistas descera à boca infernal, que, misturando-se com os coletores de enxofre, formava agora um belo enxame de gente, dos quais, devido à escuridão e às nuvens sulfurosas que envolvia tudo, não era possível decifrar o rosto. Então fiquei muito tempo para observar o gorjeio e as evoluções aéreas do fogo cerúleo que deu fama ao vulcão, bem como o lago ácido ainda e nebuloso da caldeira do complexo vulcânico, que se estendia até onde os olhos podiam ver a poucos passos das cintilações de fogo: uma visão que só pode trazer à mente do viajante não jejuador da mitologia clássica os ambientes rarefeitos cravejados de chamas frias e azuis do Hades grego, onde as almas dos mortos, segundo a tradição, estavam destinadas a rondar como sombras, simulacros de fantasmas do que tinham sido uma vez na vida.

E tal e tal aos espíritos dos falecidos residentes no Hades os inúmeros turistas (sobretudo europeus e americanos, mas também asiáticos em grande número) também me pareceram, durante a subida empreendida ao lado do guia finalmente encontrado, com uma astúcia mais do que compreensível , eles estavam se preparando para fazer a descida em direção às chamas do Averno javanês. Diante da lenta descida de tais multidão fantasma Compreendi a pressa do guia em deixar o acampamento-base à uma hora, quando quase todos os outros caminhantes estavam deitados nos braços de Morfeu, talvez acreditando assim ganhar força e fôlego diante da subida íngreme e cansativa à montanha. Nunca uma decisão, em retrospecto, foi mais propícia: fazer a descida insidiosa em direção à boca em erupção das chamas azuis na companhia de centenas de outras pessoas teria privado a experiência de tudo isso.atmosfera de desolação sublime que, em vez disso, partindo cedo, pude sentir plenamente, como um fogo etéreo frio na pele.

Tendo escalado laboriosamente até a borda superior da cratera, levou pouco menos de uma hora para chegar ao cume do complexo montanhoso, onde já encontramos grupos dispersos de caminhantes, acampados no site cedo, movido pelo desejo de admirar o nascer do sol. O amanhecer não demorou a chegar: as múltiplas refrações da estrela heliacal espalharam-se rapidamente por todo o panorama observável do cume, a tal ponto que mesmo no oeste um jogo bizarro de luzes fez com que na baía rochosa suspensa, como em uma visão onírica, no lago ácido da caldeira Kawah Ijen, uma faixa de um laranja acastanhado muito brilhante fosse impressa no céu enevoado, que eventualmente desceu em direção ao corpo de água imóvel na forma de um feixe de luz bifurcado, como um laser de outro mundo.

Entretanto a neblina começou a subir cada vez mais em direção ao céu, dando vida a fenômenos visuais igualmente oníricos: o cume do Merapi, parcialmente envolto pelas margens nebulosas que se elevam no ar durante as primeiras horas do dia, parecia suspenso nas nuvens, como os antigos gregos devem ter imaginado o sagrado Monte Olimpo. Mais tarde, os feixes etéreos envolveram, depois de terem subido mais às alturas urânicas, o mesmo cume. E quando a neblina finalmente se espalhou desigualmente por todo o planalto, todo o panorama apareceu completamente transfigurado: como se as diferentes faixas que a compunham e que agora eram muito distintas ao olhar do observador pertencessem cada uma a um mundo próprio, cada sede de um universo separado, caracterizado por uma densidade diferente em relação aos ambientes com os quais foi encontrada confinar.

É em momentos como esses que você se sente o caráter metafísico inerente ao montanhismo, já intuído por Nietzsche durante suas andanças em Egandina e depois teorizado por Julius Evola na coletânea de ensaios Meditações da Cúpula: escrito na montanha 1927 - 1959 (primeira ed. 1974): a subida da montanha é aqui considerada como uma prática ativa mas ao mesmo tempo ascética e meditativa, com possibilidade de produzir subconscientemente, graças a esta coniunctio oppositorum de ação e contemplação, essa superação dos limites da condição puramente humana. UMA subir (física) que, portanto, se transforma em algo mais: isto é, em um ascendeu, em seu significado puramente místico - un arrebatamento extático das alturas e vastidão.

Por essas razões, Evola pôde afirmar que "O mundo das altas montanhas vai falar de uma herança primordial, [e por isso] pode lentamente trazer à tona o sentido daquela liberdade mais do que humana, que não significa fuga, mas é o começo de uma força pura"; uma liberdade que só pode ser conquistada "superando o sentimento puramente humano e individual de si mesmo". E no que, mais do que nas montanhas, a natureza nos oferece um imagem que "na sua grandeza, na sua pureza, no seu poder e na sua primordialidade, é superior aos pequenos acontecimentos dos homens", mas também, acrescentamos - e aqui vamos concluir - aos maiores e mais graves , como eventos cataclísmicos relatado no início do artigo, de outra forma incompreensível e inaceitável de um ponto de vista humano, muito humano?

Nesse sentido, durante o catabase cerca de avernico bocas em chamas de azul - e depois durante a subsequente subida ao cume - é possível, para o espírito que é capaz, compreender plenamente a essência, além do bem e do mal, da Natureza nua e primordial, existindo eternamente como uma cobra mordendo a própria cauda, ​​em seu caráter de artifex, De deus faber, e ao mesmo tempo de destruidor, uma vez que uma nova criação se torna impossível sem uma destruição preliminar.

Da mesma forma, encontramos a mesma dicotomia no laborioso trabalho que, noite após noite, desde o início dos tempos, realizam os coletores de enxofre característicos de Kawah Ijen: uma ação duplo, que se expressa, por um lado, subtraindo os minerais ainda incandescentes do vulva chtonia, e depois remodelá-los sabiamente em memória ser vendido a inúmeros turistas e caminhantes para "arredondar as contas"; por outro lado, pulverizar finamente a maior parte do enxofre coletado e depois enfiá-lo em grandes sacos, para depois ser vendido a atacadistas de países vizinhos.

Desta forma, o ciclo de vida e morte, de criação e destruição cíclica, sempre continuou, nas encostas de Kawah Ijen, para todo o sempre.

M.M.

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