Anna y Matteo, a quienes damos una calurosa bienvenida en nuestras páginas, peregrinaron al Monte Bromo, en la isla de Java en el archipiélago de Indonesia, para participar en el Festival Kasada, un evento anual que se ha celebrado anualmente en la cumbre. desde tiempos inmemoriales del volcán. Nos trajeron su testimonio y su reportaje fotográfico.
di ana sida
& mateo maimone
“Nunca pensé que podría asistir a una de las ceremonias más grandes y seculares de estos tiempos. Lo estamos consiguiendo, en menos de 10 horas estaremos allí ", le dije susurrando a Matteo, a lo largo del viaje en autobús hacia Probolingo, isla de Java, Indonesia. Entre sacudidas, baches repentinos, muchas curvas y unos tres cambios entre autobuses, lanzaderas y coches, más de 20 horas de viaje dentro del tráfico indonesio, tomamos así el relevo, en las prósperas plantaciones de plátanos que caracterizan a este pueblo a 70 km de Surabaya, en Java oriental y sus aldeas a lo largo del Monte Bromo, su montaña sagrada. El aire se vuelve más fresco y acre a medida que empezamos a subir de altura, las curvas se vuelven más repetitivas y dejamos tras de nosotros grandes cantidades de arena en el aire debido a que las carreteras no están realmente asfaltadas. La energía y el aire festivo es palpable: con miradas atentas advertimos las furgonetas fugaces cargadas de peregrinos equipados con mantas y alimentos, que parten en dirección al monte Bromo hacia el Festival de Kasada. Sonríen todos, con el rostro bronceado por el sol, las líneas de expresión de quien vive la vida al día sin preocuparse demasiado por lo que vendrá mañana. Son tantos y la falta de iluminación favorece el contexto una mezcla de sugestión y suspenso hacia este ansiado festival.
Una tradición centenaria de profundas raíces, basada en la leyenda de la princesa Roro Anteng y Joko Seger. Cuenta la leyenda que una pareja llamada Roro y Joko, que gobernaba al pueblo Tengger, no tuvo hijos a pesar de que llevaban muchos años de matrimonio a sus espaldas. Un día, para que su esposa quedara embarazada, decidieron subir a la caldera del monte Bromo para meditar. 2393 metros de sacralidad, un punto entre la vida y la muerte debido a la continua actividad del volcán. Los dioses escucharon las oraciones de la pareja y les concedieron 24 hijos con la condición de que el 25 fuera arrojado al volcán como sacrificio humano. El niño número 25 llamado Kesuma fue sacrificado después de un par de vacilaciones de los padres y los dioses lo apaciguaron. Por eso, desde ese momento y aún ahora, la tradición prevé la ofrenda de sacrificios arrojados al cráter para aplacar la ira de los dioses pero también para recordar el sacrificio que hacía la pareja real para tener hijos.
en día de Yadnya KasadaMucho antes del amanecer, los devotos que han viajado y vagado por todas partes para llegar a las laderas del monte Bromo volverán a orar juntos en la cima de la caldera para lanzar ofrendas. Vienen de todas partes de Indonesia y más allá. Los principales devotos son los Tenggeresi que no son otros que los aldeanos de Ngadsas, los únicos que se cree que son los verdaderos descendientes del imperio Majapahit. Cuenta cómo escaparon de la islamización de la isla y cómo fueron dirigidos por la propia princesa Roro Anteng. Al ser un pueblo hindú-balines, adoran al dios Ida Sang Hyang junto con los dioses Brahma, Shiva y Vishnu. Una verdad mezcla de animismo e hinduismo. No es casualidad que el Monte Bromo tome su nombre de Brahma, el dios creador a quien se erigió un pequeño santuario dentro de la caldera que acoge el Festival Kesada.
El ritual tiene lugar cada día 14 del mes., en este caso julio de 2019, según el calendario lunar Tengger, y empieza a participar en el pueblo de Ngadisari con maravillosas actuaciones de danza y cantos que recuerdan los espíritus de los antepasados. Son rituales antiguos en los que todos los hombres adultos pueden participar, incluidos nosotros. Por eso, habiendo abastecido las mochilas con agua y comida, partimos a las 10 de la noche a bordo de un jeep, uno de los pocos vehículos disponibles capaz de subir las laderas del monte Bromo y capaz de cruzar la llanura arenosa llamada mar de arena. Veinte minutos de curvas cerradas en la oscuridad en las que otros jeeps se suceden, superados por las motos de los lugareños para encontrarse frente al Mar de Arena y quedar embelesados con él.
Parece estar en otro planeta y como viajeros avanzamos a paso lento entre la multitud, en la oscuridad, con solo nuestras linternas en la cabeza y una tenue luz de nuestros teléfonos móviles para mostrarnos el camino entre los jeeps y los vehículos estacionados. camiones y las carpas colocadas aquí. Las personas se amontonan y amontonan, avanzan a un ritmo muy lento y notamos con asombro que realmente hay pocos extranjeros presentes en el ritual. Ojos curiosos y sonrisas tímidas se posan continuamente en nuestros rostros un poco cansados y avergonzados pero empezamos a derretirnos, a intercambiar algunas palabras, ayudados por el lenguaje más hermoso: el del cuerpo, ese lenguaje en el que, aunque se pueda. t para comunicarte bien en el idioma que no conoces y que no te pertenece, aún logras obtener una risa y un cálido abrazo de estos amables peregrinos.
El viento sigue soplando gélido, llevándonos a taparnos el rostro con nuestras bufandas, envidiando esas pesadas y coloridas mantas que envuelven a nuestros lindos nuevos amigos, para no respirar demasiada arena y gas sulfúrico producido por el volcán. Todos estamos unidos unos a otros, todos nos movemos para crear calor. No hay rostros, solo ojos que se asoman entre las capas de ropa y frazadas puestas de antemano para contrarrestar el frío. El dulce canto que parece casi una nana nos da fuerzas a nosotros, a los miles de peregrinos que, junto a los chamanes, se preparan para el ritual. el templo de Poten Pura Luhur está completamente rodeada de humos blancos creados por el incienso y la niebla.
Y es así que recién alrededor de las 5 de la mañana, cuando sabemos que el sol saldrá dentro de un rato para iluminar este nuevo día, nos preparamos todos para continuar el camino, por la ascensión arenosa y por momentos caracterizada por estrechos y escalones empinados Poco a poco se siente menos frío, aumenta la adrenalina y en un momento nos encontramos en la cima del volcán. Dentro del cráter, justo en el borde, está lleno de gente. Todos están de pie con sus propias redes caseras hechas a mano mientras intentan capturar las ofertas que lanza la gente.
Es una situación paradójica: todas las personas que están adentro saben que están arriesgando sus vidas debido a la actividad volcánica, pero eso no detiene su intento, no detiene su devoción a los dioses. Si sacrifican su comida y también sus animales, les traerá suerte y gratificación por parte de los dioses de la montaña. Incluso algunos de ellos, sin darse cuenta del peligro, se sumergen en el interior del profundo cráter tratando de recolectar tantas ofertas como sea posible, como dinero, animales, comida y flores, para llevárselos a casa.
Si tuviéramos que encontrar una palabra adecuada para englobar este ritual, hablaríamos de Devoción. El peligro está literalmente a la vuelta de la esquina debido a la continua actividad del volcán pero cada año, sin parar nunca, la población de Tengger y miles de personas más hacen esta peregrinación porque saben que hay mucho más detrás de todo. El Monte Bromo es una presencia aparentemente pacífica durante el día pero que cobra vida por la noche, dando un paisaje oscuro, desolado y lleno de humo, una referencia continua a la fuerza devastadora de la naturaleza. Y es precisamente aquí donde, a nuestro juicio, el poder de la naturaleza se fusiona con el poder religioso de los fieles recreando algo único, una sinergia perfecta capaz de hacer que ese momento sea inolvidable.
