Nous avons fait une excursion, parmi les indigènes collecteurs de soufre, sur les pentes du seul volcan au monde qui émet de la lave bleue : le Kawah Ijen sur l'île indonésienne de Java. La catabase nocturne et l'ascension matinale, semblables à celles de Dante dans les illustrations de Doré, ont suscité en nous des méditations sur la puissance des événements cataclysmiques qui ont toujours affecté la "ceinture de feu" du Pacifique, et sur la nécessité de la part de l'homme de les accepter et de s'entendre avec eux.
di Marco Maculotti
On ne peut pas leur rester émotionnellement indifférent événements cataclysmiques qui ont frappé l'Asie du Sud-Est ces dernières années: l'esprit change immédiatement pour le tsunami de 2004, avec son épicentre dans la mer de Sumatra, qui a fait 200 à 300.000 XNUMX morts. On peut alors comprendre comment la récente éruption (Décembre 2018) du volcan indonésien Anak Krakatau, situé sur un atoll entre l'île de Java et celle de Sumatra, et le tsunami qui en a résulté - bien qu'il ait causé un nombre de victimes beaucoup plus faible ; "Seulement" quelques centaines - a forcément réveillé les pires craintes chez les habitants de l'archipel indonésien : d'autant plus que l'événement catastrophique s'est déroulé plus ou moins dans les mêmes jours (26 décembre en 2004, 23 décembre en 2018). En remontant encore plus loin dans le temps, on ne peut manquer de mentionner l'un des événements cataclysmiques les plus désastreux de tous les temps, à savoir l'éruption du volcan Krakatoa en août 1883, qui a fait 36.000 XNUMX morts et la "naissance", pour ainsi dire, du "fils" de Krakatoa, c'est-à-dire Anak Krakatau responsable de la catastrophe qui vient de se produire.
D'autre part, la zone insulaire dont nous parlons est presque perpétuellement affectée par des phénomènes sismiques de ce genre, étant exactement sur la soi-disant "Ceinture de feu" (anneau de feu) du Pacifique: on estime que 90% des tremblements de terre mondiaux se produisent dans cette plage. Ayant voyagé deux mois, l'été dernier, dans l'archipel indonésien, j'ai pu personnellement vérifier l'état d'alerte dans lequel vivent perpétuellement les Asiatiques insulaires, jour après jour : lors de mon court séjour, au moins quatre ou cinq événements sismiques, quelques qui a causé des centaines de morts et des dégâts assez massifs, qui ont conduit, entre autres, à l'évacuation partielle de l'île de Lombok, l'une des principales destinations touristiques de l'archipel. Quelques semaines après mon retour en Italie, le 18 septembre, un autre choc violent se produisit : cette fois les morts étaient plus d'un millier.
Cela dit, la présence de volcans (actifs et non) en Asie du Sud-Est, si d'une part elle est une source constante de danger et d'incertitude, d'autre part elle représente pour les gouvernements indonésiens l'un des principaux revenus économiques du secteur tertiaire, sur laquelle repose pratiquement toute l'économie de l'archipel. Les randonneurs paient en moyenne 200 à 400 euros pour l'expérience d'escalade, en fonction de la durée totale de la nuitée sur placeet chaque jour, des milliers de touristes sur l'île de Java entreprennent l'ascension nocturne du mont Bromo ou le Marapi, pour atteindre le sommet à l'aube. Cependant, encore plus caractéristique est l'excursion sur le Cratère Ijen, un groupe de stratovolcans de la partie orientale de l'île qui se distingue des autres volcans des hauts plateaux ouverts au tourisme pour une raison bien précise : c'est le seul complexe volcanique au monde qui, en raison du gaz sulfurique qui se dégage du volcan tellurique fissures avec des températures allant jusqu'à 600 ° C, il émet une lave ardente de couleur bleue. Le point culminant du complexe, qui mesure 2.800 XNUMX mètres d'altitude, prend ici aussi le nom de Monte Marapi, qui signifie littéralement "montagne de feu": il n'est donc pas étonnant de le retrouver plusieurs fois dans cette zone géographique (en plus des deux exemples cités plus haut, il existe aussi un volcan appelé Merapi à Sumatra).
Précisément à cause de cette particularité plus unique que rare, j'ai opté, dans les derniers jours de mon voyage en Indonésie, pour cette excursion, au lieu de celle (peut-être plus touristique) sur le Mont Bromo. Arrivé le soir au "camp de base" sur les pentes du Kawah Ijen, avec une température en dessous de zéro, je me suis mis en route à une heure du matin, accompagné d'un guide local qui, malgré l'âge désormais avancé et l'état physique pour le moins précaire - ses toux toux ont accompagné pratiquement toute l'ascension - elle s'est finalement révélée douée d'une résistance physique absolument enviable et très rarement retrouvée chez ses pairs de notre monde "civilisé".
Une marche de deux heures est nécessaire pour atteindre le bord du cratère, à laquelle il faut ajouter une marche d'une heure supplémentaire pour atteindre le rive basse, dont les « bouches » infernales sortent les fumées sulfureuses et les avernique flammes bleues qui rendent le Kawah Ijen unique au monde. Pour effectuer cette descente vers les cavernes "infernales", vous devez porter un masque anti-gaz: les émissions de soufre, en effet, bien qu'elles puissent être trouvées en plus grande quantité au point le plus bas de la gorge volcanique, commencent déjà à se défaire dès le début du chemin catabatique, rendant la descente extrêmement risquée pour ceux qui n'en ont pas.
Cependant, cela n'empêche pas les nombreux collecteurs de soufre que chaque nuit, depuis qui sait combien de siècles, ils gravissent et descendent les pentes du volcan pour se passer de cette protection : comme si leur organisme physique, trempé au fil des générations, était pour ainsi dire génétiquement « immunisé " des effets méphitiques des nuages sulfureux qui enveloppent la dépression rocheuse. Attrezzati con una carriola e un cesto di vimini portato sulle spalle, essi discendono a più riprese, come se i fumi bollenti per loro non esistessero, nel punto più basso del crogiolo vulcanico, dal quale sono emesse anche le cerulee fiamme che hanno reso celebre questo lieu.
Impossible de ne pas ressentir un peu, pendant la catabase, comme Dante qui descend les tours de l'enfer dans les illustrations imaginatives de Doré: pour cela il n'y a pas de véritable sentier, mais il faut faire du mieux que l'on peut, en s'appuyant sur les blocs rocheux gargantuesques disséminés dans toute la gorge, en faisant toujours attention à ne pas se tromper de pied. Et comme Dante, je me suis senti momentanément perdu lorsque, du fait de l'obscurité totale qui enveloppait tout l'environnement (et qui - hélas - ne permettait pas de documenter photographiquement cette incroyable descente), soudain je ne trouvais plus le guide que je pouvais trouver chez de mon côté accompagné : entre-temps, en effet, un autre groupe de touristes était descendu dans la bouche infernale, qui, se mêlant aux collecteurs de soufre, formait maintenant un bel essaim de gens, dont, du fait de l'obscurité et des nuages sulfureux qui enveloppait tout, il n'était pas possible de déchiffrer le visage. Je suis donc resté longtemps pour observer les évolutions gazouillantes et aériennes du feu céruléen qui a fait la renommée du volcan, ainsi que le lac acide immobile et brumeux de la caldeira du complexe volcanique, qui s'étendait à perte de vue à quelques pas des scintillements enflammés : une vision qui ne peut qu'évoquer l'esprit du voyageur non jeûnant de la mythologie classique les environnements raréfiés parsemés de flammes froides et bleues de l'Hadès grec, où les âmes des morts, selon la tradition, étaient destinées à rôder comme des ombres, simulacres fantômes de ce qu'ils avaient été autrefois dans la vie.
Et tel ou tel quant aux esprits des défunts résidant à Hadès les innombrables touristes (européens et américains pour la plupart, mais aussi asiatiques en grand nombre) m'ont semblé aussi, lors de l'ascension entreprise aux côtés du guide enfin retrouvé, avec une prévoyance plus que compréhensible , ils s'apprêtaient à faire la descente dans les flammes de l'Averne javanaise. Face à la lente descente de tels foule fantôme J'ai compris la hâte du guide à quitter le camp de base à une heure, alors que presque tous les autres randonneurs étaient allongés dans les bras de Morphée, croyant peut-être ainsi reprendre force et souffle au vu de la montée raide et fatigante vers la montagne. Jamais décision, avec le recul, n'a été plus propice : effectuer la descente insidieuse vers la bouche éruptive des flammes bleues en compagnie de centaines d'autres personnes aurait privé l'expérience de tout cela.atmosphère de sublime désolation qu'au lieu de cela, partant tôt, j'ai pu ressentir pleinement, comme un feu froid et éthéré sur la peau.
Après avoir laborieusement grimpé jusqu'au bord supérieur du cratère, il a fallu un peu moins d'une heure pour atteindre le sommet du complexe montagneux, où nous trouvions déjà des groupes dispersés de randonneurs, campés sur place tôt, mû par le désir d'admirer le lever du soleil. L'aube ne s'est pas fait attendre : les multiples réfractions de l'étoile héliaque se sont propagées rapidement sur l'ensemble du panorama observable depuis le sommet, au point que même à l'ouest un jeu de lumières bizarre faisait que sur la baie rocheuse suspendue, comme dans une vision onirique, sur le lac acide de la caldeira du Kawah Ijen, une bande d'un orange fauve très vif s'imprimait au ciel brumeux, qui finit par descendre vers le plan d'eau immobile sous la forme d'un faisceau de lumière fourchu, semblable à un laser d'un autre monde.
En attendant le brouillard commençait à monter de plus en plus vers le ciel, donnant vie à des phénomènes visuels tout aussi oniriques: le sommet du Merapi, en partie enveloppé par les berges nébuleuses qui s'élèvent dans les airs aux premières heures du jour, semblait suspendu sur les nuages, comme les anciens Grecs devaient imaginer le mont sacré Olympe. Plus tard les rayons éthérés enveloppèrent, après s'être élevés plus loin jusqu'aux hauteurs uraniennes, le même pic. Et quand le brouillard s'est finalement répandu de manière inégale sur tout le plateau, tout le panorama est apparu complètement transfiguré: comme si les différentes bandes qui le composaient et qui étaient désormais bien distinctes au regard de l'observateur appartenaient chacune à un monde qui lui est propre, chaque siège d'un univers à part, caractérisé par une densité différente par rapport aux environnements avec lesquels il a été trouvé confiner.
C'est dans des moments comme ceux-là que tu ressens le caractère métaphysique inhérent à l'alpinisme, déjà pressenti par Nietzsche lors de ses pérégrinations en Egandina puis théorisé par Julius Evola dans le recueil d'essais Méditations au sommet: écrit sur la montagne 1927 - 1959 (première éd. 1974) : l'ascension de la montagne est considérée ici comme une pratique active mais en même temps aussi ascétique et méditative, avec la possibilité de produire inconsciemment, grâce à cette coniunctio oppositorum d'action et de contemplation, ce dépassement des limites de la condition purement humaine. UN augmenter (physique) qui, donc, se transforme en quelque chose de plus : c'est-à-dire en un monté, dans son sens purement mystique - un ravissement extatique des hauteurs et l'immensité.
Pour ces raisons, Evola a pu affirmer que "Le monde de la haute montagne va parler d'un héritage primordial, [et pour cette raison] il peut lentement faire émerger le sens de cette liberté plus qu'humaine, qui ne signifie pas évasion, mais est le début d'une force pure"; une liberté qui ne peut être conquise qu'en "surmontant le sentiment purement humain et individuel de soi". Et en quoi, plus qu'en montagne, la nature nous offre un imago que "dans sa grandeur, dans sa pureté, dans sa puissance et dans sa primordialité, il est supérieur aux petits événements des hommes", mais aussi, ajoutons-nous - et nous allons conclure ici - aux plus grands et plus graves , tel que événements cataclysmiques rapporté au début de l'article, autrement incompréhensible et inacceptable d'un certain point de vue humain, trop humain?
En ce sens, lors de la catabase sur avernique bouches enflammées de bleu - puis lors de l'ascension ultérieure vers le sommet - il est possible, pour l'esprit qui en est capable, de comprendre pleinement l'essence, au-delà du Bien et du Mal, de la Nature nue et primordiale, existant éternellement comme un serpent se mordant la queue, dans son caractère de artificiel, de Deus Faber, et en même temps de destructeur, puisqu'une nouvelle création devient impossible sans une destruction préalable.
De la même manière, on retrouve la même dichotomie dans le travail minutieux que, nuit après nuit, depuis la nuit des temps, ils accomplissent les collecteurs de soufre caractéristiques du Kawah Ijen: une action double, qui s'exprime d'une part en soustrayant les minéraux encore incandescents des vulve chtonia, puis les remodeler judicieusement en souvenirs être vendu à de nombreux touristes et randonneurs pour « arrondir l'addition » ; d'autre part, pulvériser finement la majeure partie du soufre collecté puis l'entasser dans de grands sacs, pour ensuite le revendre à des grossistes des pays voisins.
De cette façon, le cycle de la vie et de la mort, de la création et de la destruction cycliques s'est toujours poursuivi, sur les pentes du Kawah Ijen, pour toujours et à jamais.
M.M.
