Anna e Matteo, a quem saudamos calorosamente em nossas páginas, foram em peregrinação ao Monte Bromo, na ilha de Java, no arquipélago indonésio, para participar do Festival Kasada, evento anual que se realiza anualmente no cume desde tempos imemoriais do vulcão. Trouxeram-nos o seu testemunho e a sua reportagem fotográfica.
di Anna Sida
& Mateus Maimone
“Nunca pensei que seria capaz de participar de uma das maiores e mais seculares cerimônias desses tempos. Estamos conseguindo, em menos de 10 horas estaremos lá ", disse sussurrando para Matteo, durante a viagem de ônibus para Probolingo, Ilha de Java, Indonésia. Entre solavancos, buracos repentinos, muitas curvas e cerca de três trocas de ônibus, ônibus e carros, mais de 20 horas de viagem no trânsito indonésio, assumimos assim, nas prósperas plantações de banana que caracterizam esta cidade a 70 km de Surabaya, em leste de Java, e suas aldeias ao longo do monte bromo, sua montanha sagrada. O ar fica mais fresco e mais pungente à medida que começamos a subir em altitude, as curvas tornam-se mais repetitivas e deixamos para trás enormes quantidades de areia no ar devido às estradas que não são realmente pavimentadas. A energia e o ar festivo são palpáveis: com olhares atentos notamos as vans passageiras carregadas de peregrinos equipadas com cobertores e alimentos, partindo em direção ao Monte Bromo para o Festival Kasada. Estão todos sorrindo, com os rostos bronzeados pelo sol, as linhas de expressão de quem vive a vida pelo dia sem se importar muito com o que virá amanhã. São tantos e a falta de iluminação favorece ao contexto um misto de sugestão e suspense para este tão esperado festival.
Uma tradição centenária que tem raízes profundas, assente na lenda da princesa Roro Anteng e Joko Seger. Diz a lenda que um casal chamado Roro e Joko, que governava o povo Tengger, permaneceu sem filhos apesar de muitos anos de casamento atrás deles. Um dia, para que sua esposa ficasse grávida, eles decidiram subir à caldeira do Monte Bromo para meditar. 2393 metros de sacralidade, um ponto entre a vida e a morte devido à atividade contínua do vulcão. Os deuses ouviram as orações do casal e concederam-lhes 24 filhos com a condição de que o dia 25 fosse jogado no vulcão como sacrifício humano. A 25ª criança chamada Kesuma foi sacrificada após algumas hesitações dos pais e assim os deuses apaziguaram. Por isso, desde aquele momento e ainda hoje, a tradição prevê a oferta de sacrifícios lançados na cratera para aplacar a ira dos deuses mas também para recordar o sacrifício que o casal real fazia para ter filhos.
em dia de Yadnya KasadaMuito antes do nascer do sol, os devotos que viajaram e vagaram por toda parte para chegar às encostas do Monte Bromo mais uma vez orarão juntos no topo da caldeira para lançar oferendas. Eles vêm de toda a Indonésia e além. Os principais devotos são os aguentar que não são outros senão os aldeões de Ngadsas, os únicos que se acredita serem os verdadeiros descendentes do império Majapahit. Conta como escaparam da islamização da ilha e como foram liderados pela própria princesa Roro Anteng. Sendo um povo hindu-balinês, eles adoram o deus Ida Sang Hyang junto com os deuses Brahma, Shiva e Vishnu. Um verdadeiro mistura de animismo e hinduísmo. Não é por acaso que o Monte Bromo leva o nome de Brahma, o deus criador para quem um pequeno santuário foi erguido dentro da caldeira que hospeda o Festival Kesada.
O ritual acontece todo dia 14 do mês, neste caso julho de 2019, de acordo com o calendário lunar Tengger, e comece a participar da aldeia Ngadisari com maravilhosas apresentações de dança e músicas que lembram os espíritos dos ancestrais. São rituais antigos dos quais todos os homens adultos podem participar, inclusive nós. Por esta razão, tendo abastecido as mochilas com água e comida, saímos às 10 da noite a bordo de um jipe, um dos poucos veículos disponíveis capaz de subir as encostas do Monte Bromo e capaz de atravessar a planície arenosa chamada mar de areia. Vinte minutos de curvas fechadas no escuro em que outros jipes se sucedem, ultrapassados pelas motos dos moradores para se encontrarem em frente ao Mar de Areia e se encantarem por ele.
Parece estar em outro planeta e, como viajantes, seguimos em passo lento pela multidão, no escuro, apenas com nossas tochas na cabeça e uma luz fraca de nossos telefones celulares para nos mostrar o caminho entre os jipes e os carros estacionados. caminhões e as barracas colocadas aqui. As pessoas estão amontoadas e amontoadas, avançam a um ritmo muito lento e notamos com espanto que há realmente poucos estrangeiros presentes no ritual. Olhos curiosos e sorrisos tímidos pousam continuamente em nossos rostos um pouco cansados e envergonhados, mas começamos a derreter, a trocar algumas palavras, ajudados pela linguagem mais bonita: a do corpo, aquela linguagem em que, mesmo que você possa' t para se comunicar bem na língua que você não conhece e que não lhe pertence, você ainda consegue arrancar risadas e um abraço caloroso desses gentis peregrinos.
O vento continua a soprar gelado, levando-nos a cobrir o rosto com os lenços, invejando aqueles cobertores pesados e coloridos que envolvem nossos novos amigos fofos, para não respirar muita areia e gás sulfúrico produzido pelo vulcão. Estamos todos ligados uns aos outros, todos nos movendo para criar calor. Não há rostos, apenas olhos espreitando das camadas de roupas e cobertores colocados com antecedência para combater o frio. A doce canção que parece quase uma canção de embalar dá força a nós, aos milhares de peregrinos que, juntamente com os xamãs, preparam-se para o ritual. O templo de Puro Luhur Poten é completamente cercado por fumaça branca criada por incenso e neblina.
E é assim que só por volta das 5 da manhã, quando sabemos que daqui a pouco o sol vai nascer para iluminar este novo dia, é que todos nos preparamos para continuar a viagem, ao longo da subida arenosa e por vezes caracterizada por estreitas e degraus íngremes. Passo a passo o frio é menos sentido, a adrenalina aumenta e em um momento nos encontramos no topo do vulcão. Dentro da cratera, bem na borda, está cheia de pessoas. Eles estão todos de pé com suas próprias redes artesanais, enquanto tentam capturar as ofertas que as pessoas estão lançando.
É uma situação paradoxal: todas as pessoas dentro sabem que estão arriscando suas vidas devido à atividade vulcânica, mas isso não impede sua intenção, não impede sua devoção aos deuses. Se eles sacrificarem sua comida e também seus animais, isso lhes trará sorte e gratificação por parte dos deuses da montanha. Mesmo alguns deles, sem saber do perigo, descem dentro da cratera profunda tentando coletar o máximo de ofertas possíveis, como dinheiro, animais, comida e flores, para levá-los para casa.
Se encontrássemos uma palavra adequada para abranger este ritual, falaríamos de Devoção. O perigo está literalmente ao virar da esquina devido à atividade contínua do vulcão, mas todos os anos, sem nunca parar, a população de Tengger e milhares de outras pessoas fazem essa peregrinação porque sabem que há muito mais por trás de tudo. O Monte Bromo é uma presença aparentemente pacífica durante o dia, mas que ganha vida à noite, dando um cenário escuro, sombrio e esfumaçado, uma referência contínua à força devastadora da natureza. E é precisamente aqui que, a nosso ver, o poder da natureza se funde com o poder religioso dos fiéis recriando algo único, uma sinergia perfeita capaz de tornar aquele momento inesquecível.
