Hicimos una excursión, entre los recolectores de azufre indígenas, por las faldas del único volcán del mundo que erupciona lava azul: el Kawah Ijen en la isla indonesia de Java. La catabasis nocturna y la ascensión matinal, semejantes a las de Dante en las ilustraciones de Doré, suscitaron en nosotros meditaciones sobre el poder de los eventos cataclísmicos que siempre han afectado al "cinturón de fuego" del Pacífico, y sobre la necesidad por parte de el hombre para aceptarlos y llegar a un acuerdo con ellos.
di marco maculotti
Uno no puede permanecer emocionalmente indiferente a ellos. eventos cataclísmicos que han golpeado el sudeste asiático en los últimos años: la mente cambia inmediatamente al tsunami de 2004, con epicentro en el Mar de Sumatra, que causó entre 200 y 300.000 muertos. Entonces podemos entender cómo la reciente erupción (diciembre de 2018) del volcán indonesio Anak Krakatau, situado en un atolón entre la isla de Java y la de Sumatra, y el consiguiente tsunami que provocó -aunque causó un número de víctimas muy inferior-; "Solo" unos pocos cientos - necesariamente ha despertado los peores temores en los habitantes del archipiélago indonesio: tanto más cuanto que el evento catastrófico se produjo más o menos en los mismos días (26 de diciembre de 2004, 23 de diciembre de 2018). Yendo aún más atrás en el tiempo, uno no puede dejar de mencionar uno de los eventos cataclísmicos más desastrosos de la historia, a saber la erupción del volcán Krakatoa en agosto de 1883, que provocó 36.000 muertos y el "nacimiento", por así decirlo, del "hijo" de Krakatoa, es decir Anak Krakatoa responsable de la catástrofe que acaba de ocurrir.
Por otro lado, el área insular de la que hablamos está afectada casi perpetuamente por fenómenos sísmicos de este tipo, encontrándose exactamente en el llamado "Cinturón de fuego" (anillo de Fuego) del Pacífico: se estima que el 90% de los terremotos del mundo ocurren dentro de este rango. Habiendo viajado dos meses, el pasado verano, al archipiélago de Indonesia, pude comprobar personalmente el estado de alerta en el que viven perpetuamente los asiáticos isleños, día tras día: durante mi corta estancia, al menos cuatro o cinco eventos sísmicos, un par de que provocó cientos de muertos y daños bastante masivos, lo que provocó, entre otras cosas, la evacuación parcial de la isla de Lombok, uno de los principales destinos turísticos del archipiélago. A las pocas semanas de mi regreso a Italia, el 18 de septiembre, se produjo otro golpe violento: esta vez los muertos eran más de mil.
Dicho esto, la presencia de volcanes (activos y no) en el sudeste asiático, si por un lado es una fuente constante de peligro e incertidumbre, por otro representa para los gobiernos indonesios uno de los principales réditos económicos del sector terciario, sobre el que se basa prácticamente toda la economía del archipiélago. Los senderistas pagan una media de 200-400 euros por la experiencia de escalar, dependiendo de la duración total de la estancia de una noche. en el lugary cada día, miles de turistas de la isla de Java emprenden la ascensión nocturna al monte Bromo o el Marapi, para llegar a la cima a la hora del amanecer. Sin embargo, aún más característica es la excursión por el Cráter Ijen, un conjunto de estratovolcanes en la parte oriental de la isla que se destaca de los demás volcanes de las tierras altas abiertos al turismo por una razón muy específica: es el único complejo volcánico en el mundo que, debido al gas sulfúrico que emerge de la telúrica fisuras con temperaturas de hasta 600 °C, emite una lava ardiente de color azul. El punto más alto del complejo, que mide 2.800 metros sobre el nivel del mar, también lleva el nombre de Monte Marapi, que literalmente significa "montaña de fuego": por lo tanto, no es de extrañar encontrarlo varias veces en esta área geográfica (además de los dos ejemplos mencionados anteriormente, también hay un volcán llamado Merapi en Sumatra).
Precisamente por esta peculiaridad más única que rara, opté, en los últimos días de mi viaje a Indonesia, por esta excursión, en lugar de la (quizás más turística) del Monte Bromo. Llegado por la tarde al "campo base" en las laderas de Kawah Ijen, con una temperatura bajo cero, salgo a la una de la madrugada, acompañado de un guía local que, a pesar de la edad ahora avanzada y el estado física por decir lo menos precaria - sus toses toses acompañaron prácticamente toda la ascensión -, finalmente demostró estar dotada de una resistencia física absolutamente envidiable y muy pocas veces encontrada en sus pares de nuestro mundo "civilizado".
Se requiere una caminata de dos horas para llegar al borde del cráter, a lo que se debe sumar una caminata de otra hora para llegar al margen inferior, de cuyas infernales "bocas" los vapores sulfurosos y los avernico llamas azules que hacen que Kawah Ijen sea único en el mundo. Para realizar este descenso hacia las cavernas "infernales" debes llevar una máscara antigás: las emisiones de azufre, de hecho, aunque se pueden encontrar en mayor cantidad en el punto más bajo de la garganta volcánica, comienzan a desmoronarse ya desde el principio. del camino catabático, lo que hace que el descenso sea extremadamente arriesgado para quienes no tienen uno.
Sin embargo, esto no impide que la numerosos colectores de azufre que todas las noches, durante quién sabe cuántos siglos, suben y bajan las laderas del volcán para prescindir de esta protección: como si su organismo físico, templado a través de las generaciones, hubiera sido, por así decirlo, genéticamente "inmunizado " de los efectos mefíticos de las nubes sulfurosas que envuelven la depresión rocosa. Equipados con una carretilla y un cesto de mimbre que llevan a hombros, descienden varias veces, como si para ellos no existieran los vapores hirvientes, hasta el punto más bajo del crisol volcánico, desde donde también se desprenden las cerúleas llamas que lo hicieron famoso. lugar
Imposible no sentir un poco, durante el catabasis, como Dante que desciende las rondas del infierno en las imaginativas ilustraciones de Doré: para ello no existe un camino real, pero hay que arreglárselas lo mejor que se pueda, apoyándose en los gigantescos bloques de roca esparcidos por todo el desfiladero, siempre con cuidado de no poner el pie en el lugar equivocado. Y como Dante, me sentí momentáneamente perdido cuando, debido a la oscuridad total que envolvía todo el entorno (y que -ay- no permitía documentar fotográficamente este increíble descenso), de repente ya no encontraba la guía que podía encontrar en mi lado acompañado: mientras tanto, en efecto, otro grupo de turistas había descendido a la boca infernal, quienes, mezclándose con los recolectores de azufre, ahora formaban un agradable enjambre de personas, de las cuales, debido a la oscuridad y las nubes sulfurosas que lo envolvía todo, no era posible descifrar el rostro. Así que me quedé mucho tiempo para observar los gorjeos y las evoluciones aéreas del fuego cerúleo que hizo famoso al volcán, así como el lago ácido quieto y brumoso de la caldera del complejo volcánico, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista a pocos pasos de los destellos de fuego: una visión que solo puede traer a la mente del viajero que no ayuna de la mitología clásica. los entornos enrarecidos salpicados de llamas frías y azules del Hades griego, donde las almas de los muertos, según la tradición, estaban destinadas a merodear como sombras, simulacros de fantasmas de lo que alguna vez habían sido en vida.
Y tal o cual a los espíritus de los difuntos que residen en el Hades los innumerables turistas (en su mayoría europeos y americanos, pero también asiáticos en gran número) se me antojaron también, durante la ascensión emprendida junto al guía finalmente encontrado, con más que comprensible astucia. , se disponían a realizar el descenso a su vez hacia las llamas del Averno javanés. Ante el lento descenso de tales mafia fantasma Comprendí la prisa del guía por salir del campo base a la una, cuando casi todos los demás caminantes yacían en los brazos de Morfeo, creyendo tal vez de esa manera recuperar fuerzas y aliento de cara a la empinada y fatigosa subida a la montaña. Nunca una decisión, en retrospectiva, fue más propicia: realizar el insidioso descenso hacia la boca en erupción de las llamas azules en compañía de cientos de otras personas habría privado a la experiencia de todo eso.atmosfera de sublime desolación que en cambio, partiendo temprano, pude sentir plenamente, como un frío fuego etéreo en la piel.
Habiendo ascendido laboriosamente hasta el borde superior del cráter, se tardó poco menos de una hora en llegar a la cima del complejo montañoso, donde ya encontramos grupos dispersos de excursionistas, acampados en el lugar temprano, movido por el deseo de admirar el amanecer. El amanecer no se hizo esperar: las múltiples refracciones de la estrella heliaca se extendieron rápidamente por todo el panorama observable desde la cumbre, hasta el punto de que incluso en el oeste un extraño juego de luces hizo que en la bahía rocosa suspendida, como en una visión onírica, en el lago ácido de la caldera Kawah Ijen, una banda de un naranja leonado muy brillante se imprimiera en el cielo brumoso, que finalmente descendió hacia el cuerpo de agua inmóvil en forma de un rayo de luz bifurcado, similar a un láser de otro mundo.
Mientras tanto la niebla comenzó a elevarse cada vez más hacia el cielo, dando vida a fenómenos visuales igualmente oníricos: la cumbre del Merapi, parcialmente envuelta por los nebulosos bancos que se elevan en el aire durante las primeras horas del día, parecía suspendida sobre las nubes, como debieron imaginar los antiguos griegos el sagrado monte Olimpo. Más tarde los rayos etéreos envolvieron, después de haber subido aún más a las alturas de Urano, el mismo pico. Y cuando la niebla finalmente se extendió de manera desigual sobre toda la meseta, todo el panorama apareció completamente transfigurado: como si las diferentes bandas que lo componían y que ahora eran muy distintas a la mirada del observador pertenecieran cada una a un mundo propio, cada asiento de un universo separado, caracterizado por una densidad diferente en comparación con los entornos con los que se encontró confinar.
Es en momentos como estos que te sientes el carácter metafísico inherente al alpinismo, ya intuido por Nietzsche durante sus andanzas por Egandina y luego teorizado por Julius Evola en la colección de ensayos Meditaciones cumbre: escrito en la montaña 1927 - 1959 (primera ed. 1974): el ascenso de la montaña es considerado aquí como una práctica activa pero al mismo tiempo también ascética y meditativa, con la posibilidad de producir subconscientemente, gracias a esto coniunctio oponitorum de acción y contemplación, esa superación de los límites de la condición puramente humana. A subir (física) que, por lo tanto, se convierte en algo más: es decir en uno ascendido, en su sentido puramente místico - un éxtasis de éxtasis de las alturas y vastedad.
Por estas razones, Evola pudo afirmar que “El mundo de la alta montaña va a hablar de una herencia primordial, [y por ello] puede ir sacando a relucir poco a poco el sentido de esa libertad más que humana, que no significa evasión, sino que es el comienzo de una fuerza pura”; una libertad que sólo puede conquistarse "superando el sentimiento puramente humano e individual de uno mismo". Y en qué, más que en las montañas, la naturaleza nos brinda una imago que “en su grandeza, en su pureza, en su poder y en su primordialidad, es superior a los pequeños acontecimientos de los hombres”, pero también, añadimos -y aquí vamos a concluir- a los más grandes y graves , como eventos cataclísmicos informado al principio del artículo, de otro modo incomprensible e inaceptable desde un punto de vista humano, demasiado humano?
En este sentido, durante la catabasis acerca de avernico bocas ardiendo de azul - y luego durante el posterior ascenso a la cumbre - es posible, para el espíritu que es capaz, comprender plenamente la esencia, más allá del bien y el mal, de la Naturaleza desnuda y primordial, eternamente existente como una serpiente que se muerde la cola, en su carácter de artificial, de deus faber, y a la vez de destructor, ya que una nueva creación se vuelve imposible sin una destrucción previa.
Del mismo modo, encontramos la misma dicotomía en el arduo trabajo que, noche tras noche, desde la noche de los tiempos, realizan. los característicos colectores de azufre de Kawah Ijen: una acción doble, que se expresa por una parte restando los minerales aún incandescentes de la vulva chtonia, y luego remodelarlos sabiamente en souvenir para ser vendido a numerosos turistas y excursionistas para "redondear las facturas"; por otro lado, pulverizar finamente la mayor parte del azufre recolectado y luego meterlo en grandes bolsas, para luego venderlo a mayoristas en los países vecinos.
De esta manera, el ciclo de vida y muerte, de creación y destrucción cíclica siempre ha estado ocurriendo, en las laderas de Kawah Ijen, por los siglos de los siglos.
MM
¿Entonces retomaron la reunión el sábado 30? Buen trabajo
Sí, el evento fue filmado en su totalidad con una cámara de video fija. Ahora queda por entender cuándo y cómo se publicará. En cualquier caso, podremos patrocinarlo en la página de FB y tal vez incluso aquí en el sitio, cuando se publique. En la página de FB, por el momento, se puede escuchar/ver un extracto en video de mi discurso de unos 5 minutos de duración.