Kawah Ijen: Hölle & Himmel

Unter den indigenen Schwefelsammlern machten wir einen Ausflug zu den Hängen des einzigen Vulkans der Welt, der blaue Lava ausstößt: dem Kawah Ijen auf der indonesischen Insel Java. Die nächtliche Katabasis und der morgendliche Aufstieg, ähnlich denen von Dante in Dorés Illustrationen, ließen uns über die Macht der katastrophalen Ereignisse nachdenken, die den pazifischen "Feuergürtel" seit jeher betreffen, und über die Notwendigkeit seitens der der Mann, sie zu akzeptieren und sich damit abzufinden.

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di Marco Maculotti

Man kann ihnen gegenüber emotional nicht gleichgültig bleiben katastrophale Ereignisse, die Südostasien in den letzten Jahren getroffen haben: Sofort denkt man an den Tsunami von 2004 mit seinem Epizentrum im Meer von Sumatra, der 200 bis 300.000 Todesopfer forderte. Wir können dann verstehen, wie der jüngste Ausbruch (Dezember 2018) des indonesischen Vulkans Anak Krakatau, gelegen auf einem Atoll zwischen der Insel Java und der Insel Sumatra, und dem daraus resultierenden Tsunami - obwohl er eine viel geringere Zahl von Opfern forderte; „Nur“ wenige Hundert – hat bei den Bewohnern des indonesischen Archipels zwangsläufig die schlimmsten Ängste geweckt: Zumal das Katastrophenereignis mehr oder weniger in denselben Tagen stattfand (26, 2004). Wenn man noch weiter in die Vergangenheit zurückgeht, kann man eines der katastrophalsten katastrophalen Ereignisse aller Zeiten nicht übersehen, nämlich Ausbruch des Krakatau-Vulkans im August 1883, die 36.000 Tote verursachte und sozusagen die "Geburt" des "Sohnes" von Krakatoa, nämlich Anak Krakatau, der für die gerade geschehene Katastrophe verantwortlich ist.

Andererseits ist das Inselgebiet, von dem wir sprechen, fast ständig von seismischen Phänomenen dieser Art betroffen, und zwar genau auf der sogenannten "Gürtel des Feuers" (Feuerring) des Pazifiks: Es wird geschätzt, dass 90 % der weltweiten Erdbeben in diesem Bereich auftreten. Nachdem ich im letzten Sommer zwei Monate zum indonesischen Archipel gereist war, konnte ich persönlich den Alarmzustand überprüfen, in dem Inselasiaten Tag für Tag leben: Während meines kurzen Aufenthalts mindestens vier oder fünf seismische Ereignisse, ein paar der Hunderte von Toten und ziemlich massive Schäden verursachte, was unter anderem zur teilweisen Evakuierung der Insel Lombok führte, einem der wichtigsten Touristenziele des Archipels. Einige Wochen nach meiner Rückkehr nach Italien, am 18. September, ereignete sich ein weiterer heftiger Schock: Diesmal waren es mehr als tausend Tote.

Das Vorhandensein von (aktiven und nicht aktiven) Vulkanen in Südostasien stellt einerseits eine ständige Quelle von Gefahr und Unsicherheit dar, andererseits stellt es für die indonesischen Regierungen eine der wichtigsten wirtschaftlichen Einnahmen des tertiären Sektors dar, auf dem praktisch die gesamte Wirtschaft des Archipels basiert. Wanderer zahlen je nach Gesamtübernachtungsdauer durchschnittlich 200-400 Euro für das Klettererlebnis vor Ortund Jeden Tag unternehmen Tausende von Touristen auf der Insel Java die nächtliche Besteigung des Mount Bromo oder der Marapi, um im Morgengrauen den Gipfel zu erreichen. Noch charakteristischer ist jedoch die Exkursion auf der Ijen Krater, eine Gruppe von Stratovulkanen im östlichen Teil der Insel, die sich aus einem ganz bestimmten Grund von den anderen für den Tourismus geöffneten Hochlandvulkanen abhebt: Es ist der einzige Vulkankomplex der Welt, der aufgrund des aus dem Tellur austretenden Schwefelgases Risse mit Temperaturen bis zu 600 °C emittiert es eine feurige Lava von blauer Farbe. Der höchste Punkt der Anlage, der 2.800 Meter über dem Meeresspiegel misst, trägt auch hier den Namen Monte Marapi, was wörtlich „Feuerberg“ bedeutet: Es ist daher nicht verwunderlich, ihn in diesem geografischen Gebiet mehrmals zu finden (zusätzlich zu den beiden oben genannten Beispielen gibt es auf Sumatra auch einen Vulkan namens Merapi).

Gerade wegen dieser eher einmaligen als seltenen Besonderheit habe ich mich in den letzten Tagen meiner Indonesienreise für diesen Ausflug entschieden, anstatt für den (vielleicht touristischeren) auf den Mount Bromo. Abends im „Basislager“ an den Hängen des Kawah Ijen angekommen, bei Minusgraden, machte ich mich um ein Uhr morgens auf den Weg, begleitet von einem einheimischen Guide, der trotz des mittlerweile fortgeschrittenen Alters und des Zustands körperlich, gelinde gesagt, prekär - ihr Husten begleitete praktisch den ganzen Aufstieg - sie erwies sich schließlich als mit einer absolut beneidenswerten körperlichen Widerstandskraft ausgestattet und sehr selten in ihren Altersgenossen unserer "zivilisierten" Welt zu finden.

Ein zweistündiger Fußmarsch ist erforderlich, um den Rand des Kraters zu erreichen, zu dem noch ein Fußmarsch von einer weiteren Stunde hinzugefügt werden muss, um den Krater zu erreichen unteren Ufer, aus dessen höllischen „Mündern“ die schwefelhaltigen Dämpfe und die Aveniche blaue Flammen die Kawah Ijen weltweit einzigartig machen. Um diesen Abstieg zu den "höllischen" Höhlen zu machen, müssen Sie eine Anti-Gas-Maske tragen: Die Schwefelemissionen, obwohl sie am tiefsten Punkt der vulkanischen Schlucht in größeren Mengen zu finden sind, beginnen sich bereits von Anfang an zu entwirren des Weges katabatisch, was den Abstieg für diejenigen ohne einen extrem riskant macht.

Dies hindert dies jedoch nicht zahlreiche Schwefelsammler dass sie seit wer weiß wie vielen Jahrhunderten jede Nacht die Hänge des Vulkans auf und ab gehen, um auf diesen Schutz zu verzichten: als wäre ihr durch die Generationen gestählter physischer Organismus sozusagen genetisch "immunisiert". " von den mephitischen Wirkungen der schwefelhaltigen Wolken, die die felsige Senke einhüllen. Ausgerüstet mit einer Schubkarre und einem auf den Schultern getragenen Weidenkorb steigen sie mehrmals, als gäbe es die kochenden Dämpfe für sie nicht, zum tiefsten Punkt des Vulkantiegels hinab, aus dem auch die himmelblauen Flammen schlagen, die diesen berühmt gemacht haben Ort.

Unmöglich, nicht ein wenig zu fühlen, während der Katabasis, wie Dante, der in Dorés fantasievollen Illustrationen die Runden der Hölle hinabsteigt: Dafür gibt es keinen richtigen Weg, aber man muss sich so gut wie möglich an die gewaltigen Felsblöcke lehnen, die in der ganzen Schlucht verstreut sind, und immer darauf achten, nicht den falschen Fuß zu setzen. Und wie Dante fühlte ich mich für einen Moment verloren, als ich aufgrund der völligen Dunkelheit, die die gesamte Umgebung einhüllte (und die es leider nicht ermöglichte, diesen unglaublichen Abstieg fotografisch zu dokumentieren), plötzlich den Führer, den ich finden konnte, nicht mehr fand von meiner Seite begleitet: Inzwischen war tatsächlich eine andere Gruppe von Touristen in den Höllenschlund hinabgestiegen, die sich nun unter die Schwefelsammler mischten und durch die Dunkelheit und die schwefelhaltigen Wolken einen netten Menschenschwarm bildeten das alles umhüllte, das Gesicht war nicht zu entziffern. Also blieb ich lange Zeit, um die trällernden und luftigen Entwicklungen des himmelblauen Feuers zu beobachten, das den Vulkan berühmt gemacht hat der stille und dunstige Säuresee der Caldera des Vulkankomplexes, die sich so weit erstreckte, wie das Auge sehen konnte, ein paar Schritte von den feurigen Flackern entfernt: eine Vision, die nur dem nicht fastenden Reisenden der klassischen Mythologie in den Sinn kommen kann die verdünnten Umgebungen, die mit kalten und blauen Flammen des griechischen Hades übersät sind, wo die Seelen der Toten der Überlieferung nach dazu bestimmt waren, wie Schatten umherzustreifen, Geister-Simulakren von dem, was sie einmal im Leben waren.

Und so und so zu den im Hades lebenden Geistern der Verstorbenen schienen mir auch die unzähligen Touristen (meist Europäer und Amerikaner, aber auch Asiaten in großer Zahl) während des gemeinsam mit dem endlich gefundenen Führer unternommenen Aufstiegs mit mehr als verständlicher Voraussicht , bereiteten sie sich darauf vor, in die Flammen des javanischen Avernus hinabzusteigen. Angesichts des langsamen Abstiegs solcher Geistermob Ich verstand die Eile des Führers, das Basislager um ein Uhr zu verlassen, als fast alle anderen Wanderer in Morpheus' Armen lagen und vielleicht glaubten, auf diese Weise angesichts des steilen und anstrengenden Aufstiegs zum Berg Kraft und Atem zu schöpfen. Nie war eine Entscheidung im Nachhinein günstiger: Der heimtückische Abstieg zum ausbrechenden Mund der blauen Flammen in Gesellschaft von Hunderten anderer Menschen hätte die Erfahrung all dessen genommen.Atmosphäre von erhabene Verwüstung dass ich stattdessen, früh aufbrechend, voll und ganz fühlen konnte, wie ein kaltes ätherisches Feuer auf der Haut.

Nach mühseligem Aufstieg bis zum oberen Kraterrand dauerte es knapp eine Stunde, bis wir den Gipfel der Berganlage erreichten, wo wir bereits vereinzelte Gruppen von Wanderern lagerten vor Ort früh, bewegt von dem Wunsch, den Sonnenaufgang zu bewundern. Die Morgendämmerung ließ nicht lange auf sich warten: Die Mehrfachbrechungen des heliakischen Sterns breiteten sich schnell über das gesamte vom Gipfel aus zu beobachtende Panorama aus, bis zu dem Punkt, dass selbst im Westen ein bizarres Lichterspiel dazu führte, dass auf der felsigen Bucht, die wie in einer traumhaften Vision über dem sauren See der Kawah Ijen-Kaldera hing, ein Band aus einem sehr hellen, gelbbraunen Orange in den eingeprägt wurde dunstigen Himmel, der schließlich in Form eines gegabelten Lichtstrahls, ähnlich einem jenseitigen Laser, auf das stille Gewässer herabstieg.

Mittlerweile der nebel stieg immer mehr in den himmel und erweckte ebenso traumhafte visuelle phänomene zum leben: Der Gipfel des Merapi, teilweise eingehüllt von den Nebelbänken, die sich in den ersten Stunden des Tages in die Luft erheben, schien in den Wolken zu schweben, so wie sich die alten Griechen den heiligen Berg Olymp vorgestellt haben müssen. Später umhüllten die ätherischen Strahlen, nachdem sie weiter zu den Uranhöhen aufgestiegen waren, denselben Gipfel. Und als sich der Nebel endlich ungleichmäßig über das ganze Plateau ausbreitete, das ganze Panorama erschien vollständig verklärt: als ob die verschiedenen Bänder, aus denen es bestand und die sich nun für den Blick des Betrachters deutlich voneinander unterschieden, jeder einer eigenen Welt angehörten, jeder Sitz eines eigenen Universums, gekennzeichnet durch eine andere Dichte im Vergleich zu den Umgebungen, in denen er gefunden wurde einzuschränken.

In solchen Momenten fühlst du dich der dem Bergsteigen innewohnende metaphysische Charakter, der bereits von Nietzsche während seiner Wanderungen in Egandina erahnt und dann von Julius Evola in der Essaysammlung theoretisiert wurde Gipfelmeditationen: geschrieben auf dem Berg 1927 - 1959 (Erstaufl. 1974): Die Besteigung des Berges wird hier als aktive Praxis betrachtet, aber gleichzeitig auch asketisch und meditativ, mit der Möglichkeit, dadurch unbewusst zu produzieren coniunctio oppositorum von Aktion und Kontemplation, jene Überwindung der Grenzen des rein Menschlichen. EIN steigen (Physik), die also zu etwas mehr wird: nämlich zu einem aufgestiegen, in seiner rein mystischen Bedeutung - un ekstatischer Höhenrausch und Weite.

Aus diesen Gründen konnte Evola dies bestätigen "Die Welt des Hochgebirges spricht zu einem Urerbe, [und aus diesem Grund] kann sie langsam den Sinn dessen hervorbringen, was mehr ist als die menschliche Freiheit, die keine Flucht bedeutet, sondern der Beginn einer reinen Kraft ist."; eine Freiheit, die nur durch "Überwindung des rein menschlichen und individuellen Selbstgefühls" errungen werden kann. Und in dem, mehr als in den Bergen, uns die Natur eines bietet imago dass es "in seiner Größe, in seiner Reinheit, in seiner Kraft und in seiner Ursprünglichkeit den kleinen Ereignissen der Menschen überlegen ist", aber wir fügen auch - und hier kommen wir zum Schluss - den größeren und ernsteren hinzu , wie zum Beispiel katastrophale Ereignisse am Anfang des Artikels berichtet, ansonsten unverständlich und aus einer Sichtweise nicht akzeptabel menschlich, zu menschlich?

In diesem Sinne während der Katabasis etwa Aveniche blau glühenden Mündern - und dann beim anschließenden Aufstieg zum Gipfel - ist es möglich, dass der Geist, der dazu in der Lage ist, vollständig versteht die Essenz, jenseits von Gut und Böse, der nackten und ursprünglichen Natur, ewig existierend wie eine Schlange, die sich in ihren eigenen Schwanz beißt, in ihrem Charakter von Artifexvon deus faber, und zugleich Zerstörer, da eine Neuschöpfung ohne vorherige Zerstörung unmöglich wird.

Ebenso finden wir die gleiche Dichotomie in der mühevollen Arbeit, die sie seit Anbeginn der Zeit Nacht für Nacht verrichten die charakteristischen Schwefelsammler von Kawah Ijen: eine Handlung zweifach, die einerseits durch Subtraktion der noch glühenden Mineralien von den ausgedrückt wird Vulva chtonia, und bauen Sie sie dann weise um Souvenir an zahlreiche Touristen und Wanderer verkauft werden, um "die Rechnungen aufzurunden"; andererseits den größten Teil des gesammelten Schwefels fein pulverisieren und dann in große Säcke stopfen, um sie dann an Großhändler in den Nachbarländern zu verkaufen.

Auf diese Weise hat sich der Kreislauf von Leben und Tod, von zyklischer Schöpfung und Zerstörung an den Hängen von Kawah Ijen immer und ewig fortgesetzt.

MM

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